Как фотографировать на 28 мм?
Когда вы пытаетесь выстроить композицию кадра на фокусном расстоянии 28 мм, помните, что на таком угле обзора мозг работает на уровне общих форм.
Итак, вы стали обладателем камеры, максимальное фокусное расстояние объектива которой составляет 28 мм. Возможно, это Ricoh GR, Nikon Coolpix А или другая. Вы взволнованы. Мир огромен! Как же вам получше запечатлеть его с таким широким полем зрения? Стоп. Не паникуйте и отдышитесь. Все будет хорошо. Ниже вы найдете небольшое руководство для начинающих по фотосъемке на фокусном расстоянии 28 мм.
Как фотографировать на 28 мм: Введение
28-мм объектив считается широкоугольным. На начальном этапе для вас это должно означать только одно: в ваш кадр вы можете поместить гораздо больше, чем в кадр, отснятый, например, с объективом 50 мм.
Вот вам для примера фотография, сделанная с фокусным расстоянием 50 мм:
Что мы на ней видим? Мотоциклиста, часть грузовика слева и часть автомобиля справа. А теперь посмотрим на снимок с 28 мм:
Мы уместили гораздо больше окружающего пространства в кадре, не так ли? Я с легкостью запечатлел не только мотоциклиста, но и грузовик, автомобиль и даже часть окружающих улицу зданий. Неплохо, да? Но какие сложности поджидают на фокусном расстоянии 28 мм?
Для многих съемка на фокусном расстоянии в 28 мм связана с трудностями, вызванными следующими обстоятельствами:
На фокусном расстоянии 28 мм сложнее соблюсти баланс в композиции
Итак, представьте, как жонглируете 3 мячами. Хорошо. Теперь представьте, что жонглируете уже 9 мячами. Сложнее, не так ли? Съемка на 28 мм чем-то напоминает жонглирование большим количеством мячей: при кадрировании вы постоянно должны держать во внимании большое количество объектов.
Например, у меня есть телеобъектив. Насколько сложно кадрировать сцену, снимая на него? Давайте посмотрим:
Хм, похоже, мне стоит беспокоиться только о парне на заднем плане.
А теперь возьмем в руки 28 мм и посмотрим, как обстоят дела с ним.
А вот теперь у меня есть много поводов для беспокойства: парень и люди на заднем плане, мужчина справа, автомобили, вывески, провода…их чертовски много!
Это одна из основных причин, по которой многие отказываются снимать на этом фокусном расстоянии.
Нет возможности использовать суперсилу Боке
Как вы знаете, боке – это область вне фокуса. Это простейший способ выделить ваш объект съемки и привлечь к нему внимание зрителя. Например, как на фотографии, что вы видите ниже.
Женщина в фокусе, а размытый фон не отвлекает зрителя от главной темы фотографии.
Но с 28-мм объективом, вы не сможете получить такое изображение. Как бы вы ни старались, все, что у вас получится, примерно, будет выглядеть так:
Конечно, я немного преувеличиваю. У 28-мм объектива, конечно, есть боке, но оно, обычно, не так ярко выражено, как большинству людей хотелось бы.
На 28 мм (это справедливо для большинства камер) вы не сможете полностью отделить объект съемки от фона только лишь при помощи малой глубины резкости.
Вот вам пример фотографии с камеры с APS-C сенсором (т.е. не полнокадровой – прим. spp-photo.ru), отснятой с фокусным расстоянием 28 мм на диафрагме f/2.5:
Хотя фон и не в фокусе, он все еще достаточно резкий. Это означает лишь одно: фотографируя на 28 мм, вам постоянно нужно иметь в виду, что вам придется искать другие способы для того, чтобы выделить ваш объект съемки и привлечь к нему внимание.
Конечно, если у вас есть полнокадровая камера с 28 мм объективом f/1.4 или хотя бы f/1.8, то вы сможете получить неплохое боке, но, все же, оно не будет таким сливочным, как на 50 мм f/1.4, например.
Большинство неполнокадровых камер с APS-C сенсорами и объективами 28 мм f/2.8 или f/2.5 не порадуют вас боке.
Вы должны быть близко от объекта съемки
В поле зрения 28-мм объектива вы можете втиснуть больше деталей окружающего мира потому, что с этим объективом все вещи кажутся меньше.
Так что, если вы фотографируете, например, женщину на фокусном расстоянии 50 мм она может показаться вам достаточно большой, но если вы, не меняя позиции, сделаете ту же фотографию на 28 мм, вы увидите, что женщина на фотографии будет меньше и как бы дальше от вас.
Так что, если вы хотите чтобы объект съемки был заметен на 28 мм, вы должны быть как можно ближе к нему. Гораздо ближе, чем при использовании любого другого фикса с большим фокусным расстоянием.
Чтобы заснять фотографию, которую вы видите выше, мне пришлось подойти к мальчишкам очень близко.
Итак, фокусное расстояние 28 мм неудобно по причине того, что:
- непросто соблюсти баланс в композиции
- очень сложно выделить объект съемки при помощи размытия фона
- вам нужно быть очень близко от объекта съемки
Но несмотря на это 28 мм – это просто удивительное фокусное расстояние!
Как фотографировать на 28 мм: Советы
Здесь я попытаюсь вместе с вами разобраться по очереди со всеми проблемами 28 мм, обозначенными выше.
На мой взгляд, большие фокусные расстояния сильно ограничивают поле зрения. Представьте, что вы находитесь в закрытой комнате, которая соединяется с внешним миром только двумя окнами: одним небольшим и одним большим. Через какое вы бы чаще выглядывали наружу? Думаю, ответ очевиден.
Конечно же, в моем примере большое окно – это 28 мм. Я не могу говорить за вас, или за кого-либо еще, но на фотографии я хочу запечатлевать настолько много окружающего мира, насколько смогу.
При использовании 28-мм объектива вы можете сфотографировать не только объект съемки, но и задний план, всю окружающую его среду, и тем самым подчеркнуть контекст снимка.
Дело в том, что отсутствие возможности прибегнуть к боке, как к универсальному выходу из любой ситуации – это, на самом деле, просто замечательно для вашего профессионального роста.
Я помню, как я хвастался тем, как здорово я могу ездить на велосипеде с установленными дополнительными колесиками…пока мой отец не снял с моего велосипеда эти колесики. Теперь я понимаю, что говорить о том, что я САМОСТОЯТЕЛЬНО могу ездить на велосипеде я смог лишь тогда, когда избавился от этих маленьких помощников.
Так и в ситуации с 28 мм: невозможность использовать боке заставит вас все лучше и лучше осознавать то, что находится перед камерой. Необходимость акцентировать внимание зрителя на объекте съемки без размытия заднего фона подтолкнет вас на поиск способа добиться этого без боке. Вы будете вынуждены использовать все свои знания о заднем фоне, чтобы понять отвлекает ли он внимание от объекта съемки или же, наоборот – привлекает к нему.
Так что, отсутствие боке не ограничивает, а скорее расширяет ваши творческие рамки, потому что вы будете вынуждены выйти из привычной зоны комфортной фотосъемки с боке, чтобы попробовать совершенно новые вещи.
28 мм также вытаскивает вас из болота вашей комфортной зоны, когда разговор заходит и о портретной съемке. Теперь вы не можете сделать снимок с расстояния. Вы должны быть ближе, намного ближе к фотографируемому вами человеку – это способствует развитию не только фотографических, но и коммуникабельных навыков.
Итак, то что заставляет вас выйти за рамки, к которым вы привыкли, для вас, как для фотографа, — только на пользу.
Активно ищите ключевые моменты в кадре
Когда в кадре вы можете запечатлеть множество объектов, поиск ключевого момента в сцене становится очень важным.
Мне нравятся деревья, одни в больше степени, другие – в меньшей. Так вот, как-то раз, прогуливаясь, я увидел пальму. Все, что я хотел видеть на фотографии – одну-единственную пальму.
Но 28-мм объектив настолько широк, что я не мог просто взять и сфотографировать одно дерево – в кадр попадало много других объектов.
Тогда для того чтобы привлечь внимание к заинтересовавшей меня пальме, я выбрал точку съемки так, чтобы тень от растущего неподалеку дерева, падая на стену, как бы становилась продолжением ствола этой пальмы.
Оценивайте кадр с точки зрения общих форм
Существует так называемый Эффект зловещей долины, суть которого, упрощенно можно свести к тому, что чем более реалистичным что-то пытается выглядеть, тем более придирчиво мы к нему относимся.
Вспомните, сколько обсуждений порождает использование 3D-моделей в фильмах в качестве актеров. Обсуждая на форумах неестественность того или иного персонажа фильма, мы тем не менее, абсолютно, не придаем значение тому, что, например, у большинства персонажей мультфильмов всего 4 пальца вместо 5.
Нечто подобное происходит и при съемке на фокусном расстоянии в 28 мм.
Когда кадр насыщен большим числом элементов, мозг для того, чтобы не перегружать себя каждой деталью, начинает воспринимать объекты в общих формах. Чем шире угол обзора – тем менее критичен мозг к деталям.
Управляйте взглядом зрителя
Одной из наиболее важной концепцией в фотографии является умение вести взгляд зрителя. По сути, фотограф должен вести глаза зрителя так, чтобы они остановились на объекте съемки.
Поскольку у вас в кадре будет достаточно много объектов, и вы не можете использовать боке для акцентирования внимания на объекте съемки, вы должны хорошо представлять взаимодействие всех основных элементов кадра.
Давайте рассмотрим пример. На фотографии выше я хотел привлечь внимание к группе людей справа. Я снимал из автомобиля – так что я не мог подойти к ним так близко, как мне хотелось бы, на размытие фона надеяться также не приходилось. Я осмотрелся вокруг в поисках элементов, которые могли бы привести взгляд зрителя к группе мужчин, и мне повезло! Череда теней от появившихся прохожих справлялась с этой задачей как нельзя лучше, так что все, что мне оставалось сделать – нажать на кнопку спуска затвора.
Повторюсь, что боке – простейший способ привлечь внимание зрителя к объекту съемки, поскольку он создает контраст между ним и задним фоном. Когда вы лишены возможности использовать боке, окиньте сцену взглядом – не найдется ли элементов, которые помогут вам привлечь внимание зрителя к снимаемому объекту. Будьте начеку, ведь они могут появиться неожиданно, как, тени людей в рассмотренном выше примере.
Подходите ближе к объекту съемки
Если вы хотите сделать чей-нибудь портрет, с 50-мм объективом вы всегда можете быть на удобном для хорошего кадра расстоянии. Если же вы будете снимать с привычного для вас расстояния, но на 28 мм, то человек на фото может выйти слишком маленьким и затеряется среди фона.
На фотографии выше предельно ясно, кого я фотографировал: мужчина доминирует над остальными объектами в кадре, так что тут не возникает никакой путаницы.
Так что, если вы хотите снимать хорошие портреты на 28 мм, пришло время, быть ближе к людям!
Продумайте окружение
Однако, порой съемка с близкого расстояния – не единственный способ применения 28-мм объектива. Это фокусное расстояние позволяет отлично работать с окружением, включая его в композицию кадра.
Разница между хаотичной и хорошо организованной сценой может быть видна с точки зрения общих форм. Так, например, окружение на фотографии выше работает хорошо в силу того, что различные транспортные средства создают и подчеркивают динамику сцены.
Мозг не видит цепочку домов – он воспринимает лишь прямую линию; он не видит мужчину на велосипеде с ребенком – первое, что он воспринимает – вектор движения, который направлен в левый нижний угол.
Поэтому, когда вы пытаетесь выстроить композицию кадра на фокусном расстоянии 28 мм, помните, что на таком угле обзора мозг работает на уровне общих форм. Так что вам нужно запастись терпением и ждать, пока люди, занимаясь своими обыденными делами, не создадут в кадре подходящую вам композицию. А затем, не теряя ни секунды, жмите на кнопку спуска затвора камеры
Вы должны быть очень внимательны к тому, что происходит в кадре, ведь каждый его элемент может повлиять на итоговое изображение.
Не бойтесь преувеличивать
Пресвятая Википедия учит нас: «В фотографии и кинематографии, искажения перспективы представляет собой искривление или деформацию объекта и его окружения так, что вид объекта существенно отличается от того, как этот объект выглядел бы на нормальном фокусном расстоянии».
Обратите внимание на руку мужчины справа. Искажение сразу же бросается в глаза, так что для этой фотографии необходимо провести коррекцию перспективы. Кажется, что это крайне нежелательный эффект, но почему бы не использовать его разумно и творчески?
Когда я увидел эту даму, проходящей мимо, я понял, что это будет интересный кадр, так что я быстро вскинул камеру, расположился так, чтобы ее волосы были как можно ближе к объективу и углу кадра, а затем сделал снимок. Я использовал искажение перспективы для увеличения ее шевелюры, по-моему, получилось интересно.
А вот еще одна фотография:
Я весьма сильно преувеличил черты этого парня. С 28-мм объективом вы можете исказить любые пропорции – экспериментируйте!
Используйте открытое пространства мудро
Я хотел сделать портрет этого слишком-занятого-для-тебя мужика. Вскинул камеру…и получил в кадре фонарный столб и кучу зданий. Как я мог акцентировать внимание на этом деловом мужике? Ну…использовать открытой пространство, например! Конечно же! Я подождал когда, мужчина будет в таком месте, где над ним и вокруг него будет только небо и сделал снимок (он, кстати, все так же был слишком занят, чтобы обращать на меня внимание).
Итак, если в вашем кадре есть пустое место – расположить в нем ваш объект съемки будет отличной идеей.
Кадр в кадре
Если в вашем кадре происходит слишком много всего, как вы можете сделать его меньше, не прибегая к обрезке? На самом деле это несложно: просто поместите снимаемый объект в естественную рамку. Посмотрите на фотографию ниже:
На фотографии выделяются 2 рамки: первая – границы кадра, а вторая образована темной тенью на заднем фоне. Таким образом, все что в вашем кадре попадает в границы этой естественной рамки будет выделяться из фона.
Снимая на 28 мм, не забывайте искать естественные рамки, в которые вы можете поместить свой объект, тем самым привлекая к нему внимание.
Снимайте с нестандартных ракурсов
В фильме «Общество мертвых поэтов» есть весьма нетипичный преподаватель в великолепном исполнении Робина Уильямса, который говорил своим ученикам, чтобы они встали на стол и посмотрели вниз. В чем был смысл его действий? В том, чтобы показать ребятам, что есть иной взгляд на вещи, не тот, к которому мы привыкли. Иногда я делаю то же самое для уличной фотографии: я наклоняюсь и снимаю с нетипичных ракурсов, тем самым стараясь взглянуть на вещи по-другому.
Попробуйте изменить углы съемки, старайтесь использовать необычные ракурсы, экспериментируйте и делайте выводы: что дает наиболее интересные результаты.
И да, кто сказал, что старые фильмы не научат вас ничему новому?
Используй Силу свет, Люк!
Контраст привлекает внимание ваших глаз. Хотите узнать, где больше всего контраста? В свете на темных участках. Снимая с 28-мм объективом, я всегда стараюсь искать блики – они очень сильно привлекают внимание.
Посмотрите на парня с фотографии ниже. Вашим глазам не нужна помощь для того, чтобы сосредоточиться на парне, потому что он прекрасно выделается на темном фоне. Если у вас нет возможности использовать естественные блики, вы всегда можете воспользоваться вспышкой на темном фоне.
Как фотографировать на 28 мм: Вывод
Не бойтесь 28-мм объектив – он может стать вашим лучшим другом. Конечно, вам потребуется время, чтобы привыкнуть к нему, но зато он откроет вам огромный мир возможностей, недоступный на объективах с большим фокусным расстоянием.
Плюс, когда вы ограничены в возможностях, вы тренируете свои творческие навыки. Я, не задумываясь, прибегал к боке, используя свой 50-мм объектив, но перейдя на 28 мм, я был вынужден отказаться от него. И, несомненно, это помогло мне вырасти, как фотографу.
Если это получилось у меня – получится и у вас! Будьте самим собой, оставайтесь сосредоточенными и фотографируйте в удовольствие.
Автор: Оливер Дуонг
Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся! Читайте нас на Яндекс.Дзен «Секреты и хитрости фотографии».
28 мм объектив угол обзора
Среди множества спецификаций объектива всегда упоминается угол обзора (или угол зрения). Что это и как его определить? Технически — это наибольший угол с вершиной в оптическом центре объектива, при котором все предметы, находящиеся в его пределах, будут изображены объективом в плоскости его кадрового окна. Простыми словами — это та часть пространства, которую может охватить объектив.
Угол обзора объектива обратно пропорционален фокусному расстоянию объектива. Т.е. снимая на широкоугольную оптику, вы получите наибольшие углы обзора, а пристегнув телеобъектив вы получите минимальный угол поля зрения.
Чтобы разобраться, давайте попробуем определить конкретный угол для одного из наиболее популярных фокусных расстояний – 50 мм.
В общем виде формула, при помощи которой можно просчитать угол поля зрения линзы, выглядит так:
Угол поля зрения = 114,6 ⋅ arctg(21,622 / (S ⋅ F), °
Где F – это фокусное расстояние,
S — кроп-фактор. Для полного кадра значение S = 1, остальные варианты представлены на изображении ниже:
В нашем случае угол обзора для объектива с ФР 50 мм на полном кадре составит: 114,6 ⋅ arctg(21,622 / (1 ⋅ 50) = 46,77°.
Заниматься такими расчетами расчётами нет необходимости. Эта характеристика всегда указывается производителем. Но для справки мы собрали большую часть фокусных расстояний и их углы зрения для различных форматов современных сенсоров наиболее популярных форматов изображений в виде таблицы:
БЛОГ ДМИТРИЯ ЕВТИФЕЕВА
Мои эксперименты в области фотосъемки, статьи по фототехнике и оптике
Встречаем: ZEISS Otus 1.4/28. Просто лучший в мире широкоугольный объектив
Компания Carl Zeiss анонсировала новый объектив из серии Otus: ZEISS Otus 1.4/28. Напомню, что Otus — это премиум серия объективов для зеркальных камер (на сегодня это Canon и Nikon).
Сейчас их пока трое, этих инструментов фотографа — перфекциониста:
— ZEISS Otus 28/1.4 (полное название + Apo Distagon 1.4/28)
— ZEISS Otus 55/1.4 (полное название + Apo Distagon 1.4/55)
— ZEISS Otus 85/1.4 (полное название + Apo Planar 1.4/85)
Все три являются чемпионами «в своём весе». Можно сказать, что компания Carl Zeiss линейкой этих объективов напомнила кто главный в сфере разработки оптики.
ZEISS Otus 1.4/28
Внешний вид ZEISS Otus 1.4/28
ZEISS Otus 1.4/28 на камере Canon 1D mark IV
Оптическая схема
На самом деле сейчас уже оптическую схему имеет смысл смотреть только ради утилитарной оценки себестоимости объектива.
И то, учитывая развитие технологий уже точно не скажешь какой элемент обошелся дороже. К примеру, в объективе аж 8 элементов с низкой дисперсией. Это много и если предположить, что эти элементы флюорит, как делали раньше, то очень дорого. Но в наше время подобные элементы научились синтезизовать по качеству не хуже, а по цене намного дешевле.
Я бы сказал, что это только на пользу фотографического сообщества т.к. не в наших, фотографов, интересах, чтобы дорогой в плане разработки объектив стоил еще дороже за счёт материалов, использованных в его конструкции.
Технические характеристики
| Фокусное расстояние: | 28 |
| Угол зрения (диаг./гориз./верт.): | 75° / 65° / 46° |
| Максимальная диафрагма: | F1.4 |
| Минимальная диафрагма: | F16 |
| Оптическая схема: | 16 элементов в 13 группах |
| Минимальное расстояние фокусировки: | 0,3 м |
| Максимальное увеличение: | 1 : 5.5 |
| Ход кольца фокусировки: | 120 ° |
| Диаметр круга покрытия: | 43,3 мм |
| Установочный размер фильтра: | M95 x 1,00 (95 мм) |
| Размеры: | диаметр (макс.) 108,9 мм, длина 152 мм (ZF.2) или 154 мм (ZE) |
| Масса: | ZF.2: 1350 гр., ZE: 1390 гр. |
В сравнении с конкурентами
Конкурентов у данного объектива на самом деле нет по разным причинам. Первая — он оптически лучше всех мыслимых широкоугольников на сегодняшний день, так что если вам нужно лучшее, то это он.
С другой стороны было бы странно сравнивать дорогой объектив премиум-класса, которым является Otus 28/1.4 с относительно недорогим объективом от Canon или Nikon.
И тем не менее истина познаётся в сравнении.
ZEISS Otus 1.4/28 vs Canon 24/1.4 II
Предположим, я хожу с объективом Canon 24/1.4 II и посматриваю, что я могу взять получше для своей родной Canon 5DsR.
Оба на открытой диафрагме 1.4.
ZEISS Otus 1.4/28 даёт почти максимальный контраст и сохраняет его по всему полю кадра. Тогда как у Canon 24/1.4 II он только 80% и сильно падает к краю кадра.
ZEISS традиционно приводит кривую разрешения для 40 lp/mm, а Canon выбирает для себя более льготные условия на 30 lp/mm потому «в лоб» тут сравнить сложно, но можно предположить (исходя из первых двух кривых), что кривая 40 lp/mm у Canon пройдет где-то около 30%, сильно падая на краю кадра. Тогда как у ZEISS Otus 1.4/28 кривая разрешения начинается от 50%, немного повышается в середине кадра и заканчивается чуть ниже, в целом сохраняя одинаковое разрешение по всему полю кадра. Это всегда было целью Carl Zeiss и этим они славятся (к примеру, Leica Всегда боролась за бритвенную резкость только по центру кадра).
ZEISS Otus 1.4/28 vs Canon 28/1.8
У объектива Canon 28/1.8 мог бы быть хорошим конкурентом т.к. у него нет этой форы для Цейса в виде 4мм фокусного расстояния и открытая диафрагма у него 1.8, но.
Я вижу графики Canon 28/1.8@1.8 практически идентичные Canon 24/1.4 II@1.4. С одной стороны это говорит о хорошей работе компании Canon над Canon 24/1.4 II, а с другой об устарелости Canon 28/1.8.
Я не буду повторять всё то, что написал про сравнение Canon 24/1.4 II и ZEISS Otus 28/1.4 т.к. всё точь-в-точь также. Разве что в этот раз ZEISS Otus 28/1.4 выигрывает в невыгодных для себя условиях, показывая огромное преимущество по всем параметрам.
ZEISS Otus 1.4/28 vs ZEISS Distagon 25/2
Вот это тоже актуальный вопрос: стоит ли владельцу ZEISS Distagon 25/2 (отличного, кстати, объектива, на который я снял немало с моей точки зрения хороших кадров! Благодаря Стасу Лапидусу из далёкой Индии.) подумать о смене его на «старшего брата» из семейства Otus. Особенно если владелец пресловутого ZEISS 25/2 успел сменить камеру на другую, с разрешением более 40 Мпикс.
Сравнить эти два объектива мне представляется интересным на F4, на которую у них у обоих есть официальные графики MTF. Таким образом мы сразу ответим на вопрос, кто из них контрастнее и резче.
Как видите, ZEISS Otus 28/1.4 превосходит по разрешению своего коллегу, хотя казалось бы «куда еще. ». Но выпускают новые сенсоры и оказывается есть куда. Да, времена нынче не плёночные и кружок нерезкости в 30 мкм безбожно устарел. Сейчас или у вас есть детализация при увеличении 400 и более процентов на экране монитора или у вас «мыло». Почище любой лупы вскрываются все недостатки объективов.
ZEISS Otus 1.4/28 vs Canon TS-E 24/3.5 II
Надо сказать, что Canon TS-E 24/3.5 II — не простой (а тилт-шифт) и очень хороший (и дорогой) объектив от Canon. Мне довелось им пользоваться этим летом и я остался очень доволен, благодарно вернув его владельцу — Михаилу Смирнову из Петербурга, с которым мы изучаем возможности сдвигов и наклонов.
Сравним эти объективы на сходных диафрагмах.
Что же. Canon TS-E 24/3.5 II достойно боролся, хоть и проиграл. Но по-крайней мере он проиграл не с таким катастрофическим счётом, как другие объективы Canon. Контраст у объективов близкий, разрешение ZEISS Otus 1.4/28 по центру кадра немного повыше (очень высокое).
Основное преимущество ZEISS Otus 1.4/28 имеет начиная с середины кадра, где он ведёт себя намного лучше Canon TS-E 24/3.5 II. Посмотрите, как кривая 30 lp/mm у Canon TS-E 24/3.5 II «клюёт» вниз сразу от центра кадра и до примерно 17 мм от центра. А у ZEISS Otus 1.4/28 кривая 40 lp/mm (еще более мелкие детали) ухитряется еще улучшаться от центра и имеет небольшой провал только 10-20 мм от центра кадра.
Предварительные выводы
Замечательный объектив ZEISS Otus 1.4/28. Большой, тяжелый, с ручным фокусом. Но, наверное, таким я и хотел бы я видеть филигранный инструмент для работы со светом.
размер в сравнении с iPhone 4s
Ощущение от этого объектива, как от дорогого автомобиля. Всё гладкое и изысканных форм. Меня немного смущает гладкое резиновое кольцо, которое вошло в конструкцию объективов Zeiss, начиная с Otus’ов и Batis’ов.
слева направо: Canon 100/2.8L IS USM Macro, ZEISS Otus 28/1.4 ZE, Canon EF 50/2.5 Macro
Видимо, размер имеет значение.
Возможно, вас удивила высокая светосила всех объективов Otus. Она бы вас точно удивила, если бы вы знали как сложно сделать хороший светосильный объектив, как много времени, денег и ресурсов мозга для этого нужно потратить. А тут ZEISS раз за разом выпускает светосильные объективы нового поколения. Зачем? Не проще ли сделать что-то «потемнее» и с бОльшей легкостью и меньшими затратами победить конкурентов?
Ответ прост, если вспомнить законы природы. Максимальное разрешение объектива может быть достигнуто на открытых диафрагмах (нам обычно мешают аберрации, с которыми и борются лучшие оптики мира). Чем больше мы прикрываем диафрагму, тем сильнее на него влияет дифракция и тем сильнее мы ограничиваем потенциальное разрешение оптики. По этой причине будущее за объективами с большой передней линзой (у ZEISS Otus 1.4/28 диаметр под светофильтр 95 мм! У ZEISS Otus Planar 85/1.4 — 86 мм.)
Наблюдательный читатель, которые читал мои предыдущие статьи, возможно заметил ZEISS Otus 1.4/28 установленный на камеру Canon 1D mark IV, которую мне любезно предоставил для обзора и продажи Алексей Литвин (хочу поблагодарить его раз представился случай!). 
О чём это говорит? Да о том, что объектив сейчас мирно спит (уж ночь на дворе, а я пишу окрылённый новым объективом, чтобы поделиться вдохновением с вами, уважаемые читатели) на этой камере и ждёт завтрашнего утра, чтобы показать себя во всей красе.
Из интересного. Я планирую организовать в Петербурге встречу энтузиастов фотографии / фотолюбителей, которым интересно будет поговорить о фототехнике и посмотреть новую продукцию Carl Zeiss. На нашей встрече будет показан тот самый ZEISS Otus 1.4/28 и, возможно, один из ZEISS Milvus (уж как получится).
Я поделюсь с вами своим опытом в работе с фототехникой, расскажу о современных тенденциях в фотоиндустрии. Посмотрим снимки с Otus’а и Milvus’а.
Про цены
Самое «сладкое» я оставил напоследок. Опережая упрёки в высокой цене (а она без сомнения будет немалой. Но пока объектив не продаётся и цена неизвестна. update: доступен по предзаказу, цена: $4,990.00) хочу обратить ваше внимание, что вопросы бюджета никоим образом не касаются качества фототехники и вашего увлечения фотографией.
Если кто-то решит, что ему нужен самый лучший объектив — он его купит. Если человек стонет, что «это слишком дорого» и «нас разводят на деньги и это чистый маркетинг» — ему не нужен _самый лучший_ объектив. Его уже устраивает то, что у него есть.
В конце концов мне тоже нравится Бугатти, но я не пишу им, что они слишком много хотят за свою машину 🙂 Да, она действительно хороша и если мне свалятся миллионы, то, возможно, я её куплю. И меня совсем не расстраивает, что я не могу приобрести её прямо сейчас «с одной зарплаты».
Объективы Otus вполне доступная вещь, если очень их хотеть, и, сравнивая любимое многими соотношение цена/качество, могу сказать, что их цена оправдана.
Вот на этой оптимистичной ноте и закончим предварительные выводы. А окончательные выводы будут вместе со снимками позднее. Их я добавлю в эту статью и сделаю об этом анонс.
Питерская природа традиционно радует нас оттенками серого, которых здесь явно более 50-ти. Но я попробую снять что-нибудь красивое!
Всем удачных снимков! 🙂
Бонус
Брошюры с графиками MTF всех объективов Canon и ZEISS Otus 28/1.4
[lock]
[download /> [download /> [download >
[/lock]
Хотите бесплатно получать свежие
статьи по фото?
- тесты обьективов и фотокамер
- статьи по истории фототехники
- секретные приемы фотосьемки
- проф. методы обработки в фотошопе
Какой объектив купить, если вы делаете это в первый раз. Часть I
Покупка первого объектива — это большая радость, но вместе с тем и большая ответственность.
Многие камеры сразу продаются с объективом в комплекте (такие объективы называют «китовыми») — это неплохой вариант для начала творческого пути. Но если вы хотите полностью раскрыть потенциал вашей камеры и свой собственный творческий потенциал, в определенный момент придется задуматься о покупке одного-двух дополнительных объективов. Новое «стекло» (так фотографы называют объективы) поможет улучшить качество изображения или начать снимать в новом жанре.
Как выбрать подходящую модель, учитывая разнообразие доступных вариантов? В этом руководстве мы рассмотрим основные характеристики, на которые нужно обратить внимание перед покупкой вашего первого объектива.
Название объектива
Для новичков названия объективов представляют собой непонятную абракадабру. К счастью, вы можете проигнорировать большую часть непонятных букв и цифр, но несколько из них очень важны. Они обозначают важнейшие характеристики, которые мы и будем рассматривать.
- Формат — размер матрицы, для которой сконструирован объектив.
- Байонет — крепление объектива, которое определяет, подойдет ли данный объектив для вашей камеры.
- Фокусное расстояние — параметр, который влияет на то, насколько картинка будет широкой или увеличенной.
- Диафрагма — обозначается «F» или «f/» и определяет, насколько светосильным будет объектив и насколько он сможет размывать фон.
- Стабилизация изображения — некоторые модели помогают стабилизировать картинку, чтобы избавиться от «шевелёнки» при съёмке с рук.
Матрица и объектив
Один и тот же объектив на камерах с матрицами разного размера покажет разные картинки.
Приступая к выбору объектива, надо учитывать, что некоторые стёкла работают только с камерами определенного формата. Довольно часто производители камер делают одинаковый байонет для своих APS-C и полнокадровых камер.
При этом в большинстве случаев полнокадровые объективы отлично работают на APS-C камерах, но вот APS-C объективы ограничивают полнокадровые камеры съёмкой в кропнутом (обрезанном) APS-C режиме.
Узнать, для какого формата разработан данный объектив, можно из названия. Основные обозначения вы найдете в таблице ниже.
Иногда фотографы начинают с более дешёвых APS-C камер, но покупают к ним полнокадровые объективы, которые будут совместимы и с полнокадровой камерой, которую они планируют приобрести в будущем. Мы советуем использовать объективы, которые соответствуют вашим сегодняшним потребностям, а не те, которые будут лучше подходить камере вашей мечты.
Байонет
Каждый производитель камеры использует собственное байонетное крепление, из-за чего объективы одного бренда не подходят для камер другого бренда: к примеру, объективы Canon не подойдут для камеры Nikon и наоборот.
При этом есть исключения для камер формата 4:3, которые совместно разрабатывают Panasonic и Olympus, а также для байонета L, с которым совместимы полнокадровые камеры Leica, Panasonic и Sigma.
Большинство компаний сегодня сфокусировались на беззеркальных камерах и объективах для них. Однако многие объективы для зеркалок работают с беззеркальными камерами того же бренда через адаптер. Беззеркальные объективы не работают с зеркальными фотоаппаратами.
| Байонет | Тип камеры | Формат матрицы | Особенности | |
| Canon | EF | Зеркальная | Полный кадр | |
| EF-S | Зеркальная | APS-C | Объективы Canon EF-S не совместимы с полнокадровыми зеркальными камерами компании, но APS-C объективы с байонетом EF от других брендов — совместимы | |
| EF-M | Беззеркальная | APS-C | EF и EF-S объективы работают с EF-M камерами через адаптер | |
| RF | Беззеркальная | Полнокадровая | Большинство объективов EF работает с RF камерами через адаптер EF/RF | |
| 4:3, Olympus, Panasonic | Микро 4:3 | Беззеркальная | 4:3 | |
| Fujifilm | X | Беззеркальная | APS-C | |
| Байонет L, Leica, Panasonic, Sigma | L | Беззеркальная | Полнокадровая, APS-C (TL) | Камеры и объективы с байонетом TL (APS-C) производит только Leica |
| Nikon | F | Зеркальная | Полнокадровая | Только современные AF-S объективы поддерживают автофокусировку при работе с беззеркальными камерами Z |
| Z | Беззеркальная | Полнокадровая, APS-C (DX) | ||
| Pentax | K | Зеркальная | Полнокадровая (FA), APS-C (DA) | Как и в случае с Nikon, существуют варианты байонета K, но большинство объективов работают с новейшими зеркальными камерами |
| Sony | E | Беззеркальная | Полнокадровая (FE), APS-C (E) | Другие производители объективов используют обозначение E в названии как для APS-C, так и для полнокадровых объективов, поэтому стоит проверить, какой формат они покрывают |
Ряд сторонних производителей, включая Tamron, Tokina и Sigma, делают объективы для камер других брендов. Больше всего опций доступно для зеркалок.
Фокусное расстояние
Первое число в названии объектива — его фокусное расстояние. В сочетании с размером матрицы оно определяет «угол поля зрения» вашего объектива. Чем меньше значение в миллиметрах, тем более широкий угол обзора вы получаете. Для зум-объективов используется два числа, которые обозначают максимальное и минимальное фокусное расстояние, доступное для этой модели. Например, типичный китовый зум-объектив имеет фокусное расстояние 24-70 мм. Объективы с фиксированным фокусным расстоянием («фиксы»), которые не умеют зумировать, имеют только одно число в обозначении, например 50мм.
На изображении ниже можно увидеть, как меняется картинка в зависимости от фокусного расстояния. При этом чем меньше формат матрицы, тем более узкий (обрезанный/кропнутый) угол обзора будет получаться. В результате те фокусные расстояния, которые вы используете с камерой одного формата, будут отличаться от тех, что вам нужно будет использовать для тех же целей на камере другого формата.
| Тип объектива | 35мм (полный кадр) | APS-C | 4:3 |
| Сверхширокоугольный | 24 мм и шире | 16 мм и шире | 12 мм и шире |
| Широкий угол | 28 мм | 18 мм | 14 мм |
| Нормальный | 50 мм | 30 мм | 25 мм |
| Длиннофокусный (телефото) | 80 мм и длиннее | 55 мм и длиннее | 42 мм и длиннее |
Когда говорят о фокусном расстоянии объектива, часто используют значение в 35 мм (полнокадровом) эквиваленте — так называемое эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР). Например, 18-55 мм китовый объектив для APS-C камеры будет иметь ЭФР 28-90 мм.
Зумы и фиксы
На первый взгляд, зум-объективы — исключительно удобная вещь, и покупка объектива с фиксированным фокусным расстоянием может показаться странной.
Но у фиксов по-прежнему есть целый ряд преимуществ:
- меньше размеры и вес;
- больше светосила;
- более резкая картинка.
Это делает фиксы предпочтительным вариантом для некоторых задач, например, для съёмки в слабом освещении или для портретов с выраженным боке.
Диафрагма
Диафрагма определяет, сколько света может уловить объектив, или, другими словами, его светосилу. Значения диафрагмы записывают в одном из форматов: F4, f/4 или 1:4 — все это обозначает одно и то же.
Чем меньше f/ число, тем больше диафрагма и светосила объектива. Например, диафрагма f/2.8 пропускает в два раза больше света, чем f/4.
| f/1.4 | f/2.0 | f/2.8 | f/4.0 | f/5.6 | f/8.0 | f/11 | f/16 |
Популярные значения диафрагмы, которые находятся на расстоянии одного «стопа», или «шага» экспозиции: слева направо каждое следующее значение пропускает вдвое меньше света, чем предыдущее.
Объектив с большей максимальной диафрагмой (меньшее f/ число) может снимать в более слабом освещении и делать фотографии в помещении без вспышки. Значение диафрагмы влияет на глубину резкости — область фотографии, в которой объект съёмки будет чётким, не размытым. Это важный аспект для портретной и креативной фотографии.
Более длиннофокусные объективы дают меньшую глубину резкости для того же значения диафрагмы и при фокусировке на той же дистанции. Чтобы добиться на камерах формата APS-C и 4:3 такой же малой глубины резкости, как у полнокадровых, потребуется большая диафрагма.
Объективы обозначаются по их максимальной диафрагме. Если на объективе указан диапазон значений диафрагмы (например, f/3.5-5.6), это максимальные значения диафрагмы на широкоугольном и длиннофокусном конце соответственно. Вы всегда можете снизить размер диафрагмы (прикрыть диафрагму), если вам нужно, чтобы в фокус попало больше предметов.
Обычно, чем больше светосила объектива, тем он дороже. Для большинства ситуаций вам подойдут варианты c максимальной диафрагмой в районе f/3.5. Для портретов с ярко выраженным боке лучше всего подойдут фиксы от f/1.8. Есть и суперсветосильные стекла с f/1.0 и даже ниже — они настоящая редкость и стоят очень дорого.
Эти рекомендации действительны для полнокадровых матриц. Если у вас кроп, нужно помнить, что чем больше матрица, тем больше света она улавливает. Соответственно, для фотоаппаратов с меньшей матрицей нужен более светосильный объектив. Так вы сможете сделать более качественные снимки при съёмке в плохом освещении.
Стабилизация изображения
Система стабилизации изображения позволяет получать более резкие снимки при съёмке с рук, минимизируя «шевелёнку» и дрожание в кадре.
Иногда в самой камере (в «тушке») присутствует встроенная система стабилизации, но многие объективы оснащены собственной оптической системой стабилизации. Такие системы особенно эффективны с длиннофокусными (телефото-) объективами, для которых встроенная стабилизация в камере обычно работает не эффективно. Многие камеры могут совмещать встроенную систему в тушке и оптическую систему в объективе для ещё более эффективной коррекции.
У разных производителей системы стабилизации называются по-разному. Для них используются разные обозначения в названии объективов:
- Canon — IS;
- Fujifilm и Panasonic — OIS;
- Nikon — VR;
- Sony — OSS;
- Sigma — OS;
- Tamron — VC.
Небольшое резюме
Итак, при выборе объектива нужно обратить внимание на его формат и байонет — они должны быть совместимы с вашей камерой.
Далее нужно разобраться с основными характеристиками, которые вам нужны: фокусное расстояние и светосила (максимальная диафрагма). Определитесь, хотите ли вы зум или фикс, нужна ли вам стабилизация изображения — она не так важна, если ваша камера сама оснащена этой функцией.
Более подробно о популярных типах объективов и некоторых дополнительных функциях/характеристиках мы поговорим в нашем следующем материале.